Visiter Fort-de-France pour la première fois : le guide complet 2026

Visiter Fort-de-France pour la première fois commence souvent par une odeur avant une image : celle du girofle et de la cannelle qui s'échappe du Grand Marché couvert dès sept heures du matin, mêlée au sel de la baie toute proche. La capitale de la Martinique déroute autant qu'elle séduit, avec sa ville créole dense, ses routes raides vers les hauteurs de Balata et ses façades décrépites à deux pas de bâtiments classés monuments historiques. Le parcours audioguidé Ryo de Fort-de-France suit précisément ce contraste, du Fort Saint-Louis jusqu'au marché couvert, avec les anecdotes qu'aucun panneau touristique ne raconte.

Ce guide couvre tout ce qu'il faut savoir pour un premier séjour : le tour du centre historique autour de La Savane, une cathédrale entièrement métallique conçue pour résister aux séismes et aux cyclones, une bibliothèque montée à Paris pour l'Exposition universelle de 1889 puis reconstruite ici pièce par pièce, des cascades à moins de trente minutes du centre-ville, et un itinéraire complet pour une seule journée si c'est tout le temps dont vous disposez. On y ajoute les questions pratiques qui reviennent le plus souvent : vol direct depuis la France, décalage horaire, quartiers où dormir, et la meilleure période pour venir.

Le centre historique de Fort-de-France : les incontournables

Tout premier séjour digne de ce nom démarre ici, dans le triangle formé par la baie, la Savane et les grandes artères du centre-ville. C'est un périmètre compact, qui se parcourt à pied en une matinée, concentre l'essentiel du patrimoine colonial et créole de la ville, et où vous enchaînez quatre sites majeurs sans reprendre la voiture.

La Savane et le Fort Saint-Louis

La Savane est la première chose que l'on voit en arrivant du port : un vaste jardin public de pelouses, de palmiers et de manguiers en plein centre-ville, ancien terrain de manœuvre de la garnison installée au pied du fort. Aujourd'hui, les Foyalais viennent y courir le matin, jouer aux dominos à l'ombre en fin d'après-midi et flâner entre les kiosques et les bancs. Si vous passez un week-end, vous tomberez souvent sur des stands d'artisanat, moins touristiques que ceux du centre.

Cherchez la statue de l'impératrice Joséphine et vous ne trouverez plus qu'un emplacement vide. Décapitée en 1991 en raison du rôle prêté à Joséphine dans le rétablissement de l'esclavage en 1802, elle a été déboulonnée puis détruite par des militants le 26 juillet 2020. Ce vide raconte à lui seul un débat mémoriel encore vif en Martinique. La Savane reste le meilleur point de repère pour s'orienter avant de rayonner vers les autres sites du centre.

En longeant la baie depuis la Savane, on atteint le Fort Saint-Louis, une forteresse du XVIIe siècle bâtie sur un éperon rocheux et toujours occupée par la Marine nationale, ce qui en fait l'une des rares places fortes encore en activité militaire ouvertes au public. Les visites guidées, du mardi au samedi en matinée (et quelques créneaux en début d'après-midi en semaine), durent environ 1h15 et se réservent auprès de l'office de tourisme Terres du Centre, rue Victor Hugo. Elles donnent accès aux remparts, aux casemates et à un point de vue sur toute la baie. Comptez 8 euros par adulte et 4 euros par enfant, et prévoyez des chaussures fermées : le sol en pierre chauffe vite en milieu de journée.

La cathédrale Saint-Louis et la Bibliothèque Schoelcher

À dix minutes à pied, la cathédrale Saint-Louis surprend par sa structure entièrement métallique, un choix de l'architecte Pierre-Henri Picq destiné à résister aux séismes et aux cyclones après la destruction de plusieurs églises précédentes par le feu, les cyclones ou les tremblements de terre. L'édifice actuel date de 1895 et mélange les styles roman, byzantin et gothique dans une charpente rivetée contemporaine de la tour Eiffel, ce qui lui vaut parfois le surnom de cathédrale de fer. À l'intérieur, attardez-vous quelques minutes devant les vitraux colorés, même sans être croyant.

Juste à côté, en bordure de la Savane, la Bibliothèque Schoelcher (Rue de la Liberté, 97200 Fort-de-France, noté 4.4/5 sur Google pour 301 avis) raconte une histoire encore plus insolite. Le bâtiment, dessiné lui aussi par Picq, a d'abord été monté dans le jardin des Tuileries à Paris pour l'Exposition universelle de 1889, avant d'être démonté, numéroté et expédié par bateau jusqu'à Fort-de-France, où il a ouvert ses portes en 1893. Il porte le nom de Victor Schoelcher, l'un des artisans de l'abolition de l'esclavage en 1848, qui avait légué sa collection personnelle de livres à la Martinique. Sa façade polychrome, ses vitraux et sa coupole en font l'un des monuments les plus photographiés de la ville. L'intérieur se visite librement aux heures d'ouverture de la bibliothèque, sans carte de lecteur si vous venez simplement admirer l'architecture. Le guide audio Ryo consacre justement plusieurs arrêts à ce quartier : le parcours passe par la Savane, le Fort Saint-Louis, la cathédrale puis la bibliothèque, avec à chaque étape une anecdote qu'on n'a pas le temps de lire sur un panneau.

Le marché couvert et l'ambiance créole du centre-ville

Une fois le patrimoine colonial vu, le vrai pouls de Fort-de-France se prend dans ses rues commerçantes, entre étals d'épices et fresques murales contemporaines.

Le grand marché couvert et ses étals d'épices

Le Grand Marché couvert occupe une halle métallique élevée au tournant du XXe siècle, dans la même veine architecturale que la bibliothèque voisine. On y trouve du rhum arrangé en bouteilles artisanales, des sachets de colombo, de cannelle et de piment végétarien, de la vanille séchée et des paniers tressés par des artisanes installées là depuis des décennies. Les prix se négocient rarement mais les échantillons se goûtent volontiers : demandez avant de vous servir, c'est l'usage local. Pour un premier passage, comparez deux ou trois étals avant d'acheter, les tarifs pour les mêmes épices peuvent varier du simple au double selon que le stand vise ou non les croisiéristes. Le marché tourne au ralenti l'après-midi, mieux vaut y passer avant 11 heures pour voir l'activité à son maximum.

Street art et flânerie : la Cité Clarac et la rue colorée

À quelques rues de là, le quartier de la Cité Clarac s'est couvert de fresques ces dernières années, portraits de figures martiniquaises comme l'écrivain Aimé Césaire et scènes créoles peintes sur des façades autrefois grises. C'est devenu un passage obligé pour qui cherche une image différente de la ville, loin des cartes postales de plage, et les artistes locaux renouvellent régulièrement certaines pièces. Non loin, une rue entière a vu ses maisons repeintes de couleurs vives, façon quartier créole traditionnel : sortez le téléphone, chaque porte a sa propre teinte, du jaune vif au bleu turquoise.

Pour une pause plus culturelle, Tropiques Atrium (6 Rue Jacques Cazotte, 97200 Fort-de-France, noté 4.5/5 sur Google pour 195 avis), la scène nationale de Martinique que tout le monde appelle simplement l'Atrium, programme expositions, concerts et pièces de théâtre toute l'année dans un bâtiment contemporain qui tranche avec le reste du centre historique. Même sans billet de spectacle, jetez un œil aux expositions d'artistes martiniquais présentées régulièrement dans ses espaces. Ce même quartier enchaîne naturellement sur le marché couvert puis les ruelles colorées du street art dans le parcours audioguidé Ryo, sans qu'il faille ressortir de plan pour retrouver son chemin.

Les musées de Fort-de-France pour comprendre l'histoire de la Martinique

Deux petits musées, à quelques rues l'un de l'autre, vous donnent en une heure et demie les clés que le centre historique ne livre pas tout seul.

Musée d'Histoire et d'Ethnographie

Installé dans une élégante villa de 1887 du boulevard du Général de Gaulle, le Musée d'Histoire et d'Ethnographie retrace la vie quotidienne martiniquaise du XVIIIe au XXe siècle : costumes créoles, coiffes traditionnelles, bijoux en or et mobilier d'habitation reconstitué. La bâtisse elle-même, avec sa véranda et ses volets à claire-voie, illustre l'architecture créole aisée de la fin du XIXe siècle, presque autant que les collections qu'elle abrite. L'entrée coûte quelques euros et la visite se fait en 45 minutes environ. Attention aux horaires : le musée n'ouvre que l'après-midi le mardi et seulement le matin le samedi. C'est un bon complément si vous voulez du contexte avant d'aborder les sites plus monumentaux du centre.

Musée d'archéologie et de préhistoire de Martinique

À quelques minutes de marche, le Musée d'archéologie et de préhistoire de Martinique (Rue de la Liberté, 97200 Fort-de-France, noté 4.3/5 sur Google pour 85 avis) remonte beaucoup plus loin dans le temps, jusqu'aux premières populations amérindiennes arrivées sur l'île bien avant la colonisation. Poteries précolombiennes, outils en pierre polie et objets rituels y sont exposés dans un cadre sobre, avec des panneaux explicatifs assez complets pour suivre la visite sans guide. Peu de visiteurs de passage s'y arrêtent : profitez-en pour faire une pause tranquille en milieu de matinée si le centre historique commence à se remplir de groupes. Les deux musées étant proches, vous pouvez les enchaîner avant de rejoindre le marché couvert pour le déjeuner.

La baie de Fort-de-France et le Malécon

Entre le Fort Saint-Louis et le marché, le front de mer mérite qu'on ralentisse. La baie de Fort-de-France, l'une des plus vastes des Petites Antilles, s'ouvre entre les mornes de Schoelcher et de Case-Pilote au nord-ouest et la presqu'île des Trois-Îlets au sud, et a longtemps servi de port principal pour le commerce du sucre et du rhum vers la métropole. Depuis le Malécon, la promenade aménagée le long du littoral, vous regardez partir les vedettes qui relient le centre-ville aux Trois-Îlets et à la Pointe du Bout : une traversée d'une vingtaine de minutes qui évite les embouteillages de l'après-midi et coûte quelques euros seulement, bien moins cher qu'un taxi pour le même trajet par la route.

C'est aussi l'endroit où observer la ville prendre son rythme du soir : joggeurs, familles venues profiter de la fraîcheur, pêcheurs qui remontent leurs lignes sur de petites yoles en bois. Le coucher de soleil sur la baie, entre 17h40 et 18h30 selon la saison, reste l'un des moments les plus simples d'un premier séjour, et il n'y a rien à réserver.

Balata : jardin, église et vues panoramiques

À une dizaine de minutes en voiture du centre, la route de Balata grimpe vers les hauteurs et change complètement de décor : la ville laisse place à la forêt tropicale humide, et la température ressentie baisse sensiblement à mesure que l'on monte.

Le Jardin de Balata

Créé dans les années 1980 par le paysagiste Jean-Philippe Thoze autour d'une ancienne case créole familiale restaurée, le Jardin de Balata rassemble plus de trois mille espèces tropicales sur environ trois hectares, entre bassins de nénuphars géants, massifs d'héliconias et de roses de porcelaine, et passerelles suspendues entre les arbres, à une quinzaine de mètres du sol. Les colibris y sont si habitués aux visiteurs qu'il n'est pas rare d'en croiser à quelques centimètres du visage. Comptez deux bonnes heures pour parcourir l'ensemble sans se presser, pour une entrée autour de 16 à 17 euros par adulte (le tarif est révisé chaque année), et venez plutôt tôt le matin : la chaleur monte vite sous les grands arbres. Le jardin ouvre tous les jours, dernière entrée vers 16h30.

L'église du Sacré-Cœur de Balata et la Chapelle du Calvaire

Un peu plus bas sur la même route, l'église du Sacré-Cœur de Balata (Route de Balata, 97200 Fort-de-France, noté 4.2/5 sur Google pour 806 avis) reproduit, à échelle réduite, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, d'où son surnom de « Montmartre martiniquais ». Construite entre 1923 et 1925 par les architectes parisiens Charles Wulffleff et Aloys Verrey, qui ont marié béton armé et pierre d'andésite locale, elle est aussi un lieu de mémoire des morts de la guerre de 1914-1918. Bénie le 9 août 1925 devant plus de 10 000 fidèles, elle domine la vallée et offre depuis son parvis une des vues les plus dégagées sur Fort-de-France et sa baie, particulièrement photogénique en fin d'après-midi. Dans les environs, la petite Chapelle du Calvaire, souvent désertée par les groupes organisés, complète la balade si vous voulez prendre encore un peu de hauteur. Le quartier abrite aussi une modeste mosquée, signe discret de la diversité religieuse de l'île au-delà du catholicisme dominant.

Avant de monter, écoutez les étapes du guide audio Ryo de Fort-de-France : le récit de la ville basse, de ses incendies et de ses reconstructions, éclaire ensuite ce que vous verrez sur les hauteurs, plutôt que de le découvrir résumé sur une pancarte.

Excursions nature autour de Fort-de-France : cascades et randonnées

Peu de guides regroupent ces sorties en une seule section claire, alors qu'elles se combinent facilement en une demi-journée depuis le centre-ville, à condition de disposer d'un véhicule.

Cascade d'Absalon et cascades de Didier

À une vingtaine de minutes de route, sur la route de la Trace au-delà de Balata, la Cascade d'Absalon se rejoint par un sentier d'une trentaine de minutes en sous-bois, avec une vasque naturelle où se baigner à l'arrivée. C'est l'excursion nature la plus accessible pour un premier séjour, sans matériel particulier, ce qui en fait une bonne option en famille ; prévoyez tout de même des chaussures qui accrochent, les racines et les pierres glissent après la pluie. Plus proches encore, sur les hauteurs du quartier de Didier, les cascades de Didier (Didier, 97200 Fort-de-France, noté 4.4/5 sur Google pour 44 avis) offrent une alternative moins fréquentée, appréciée des Foyalais pour un bain rapide en fin de journée plutôt que comme excursion organisée.

Vers la Montagne Pelée, la côte-au-vent et la pointe Sud

Si vous prolongez votre séjour au-delà de Fort-de-France, la Montagne Pelée, volcan tristement célèbre pour l'éruption de 1902 qui rasa en quelques minutes la ville de Saint-Pierre et ses quelque 28 000 habitants, se trouve à un peu plus d'une heure au nord. Ses volcans et forêts sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2023, et plusieurs sentiers s'adaptent au niveau de chacun, jusqu'à l'ascension du sommet qui demande une bonne journée et une météo clémente. Vers l'est, la côte-au-vent, battue par les alizés et ses vagues plus formées, contraste avec la côte-sous-le-vent plus abritée à l'ouest, où la mer reste souvent calme, tandis que la pointe Sud, autour de Sainte-Anne et de la plage des Salines, concentre les plages les plus réputées de l'île. Ces excursions demandent une journée complète chacune : mieux vaut les prévoir à part plutôt que de les caler sur un premier jour déjà chargé par le centre-ville.

La distillerie La Favorite : sur la route du rhum

À une dizaine de minutes de l'aéroport, au Lamentin, la distillerie La Favorite (Le Lareinty, 97232 Le Lamentin, noté 4.3/5 sur Google pour 443 avis) est l'une des plus anciennes encore en activité en Martinique : fondée en 1842 sous le nom de La Jambette, rachetée en 1905 par Henri Dormoy, elle fait toujours tourner une machine à vapeur de 1906 qui entraîne les moulins broyant la canne. Elle produit un rhum agricole sous appellation AOC Martinique. La visite libre est gratuite et permet de suivre tout le processus, du broyage de la canne jusqu'à la distillation et au vieillissement, avec une dégustation en fin de parcours, du lundi au vendredi et le samedi matin. Venez de préférence pendant la période de coupe, de février à juin environ : c'est là que la machine à vapeur tourne et que l'odeur de canne écrasée, presque sucrée, envahit le site. La boutique attenante permet de rapporter quelques bouteilles à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués en métropole.

Où manger à Fort-de-France : bonnes adresses gourmandes

Restaurants et bars du centre-ville

Autour de la Savane et du marché, les petites gargotes servent un menu du jour créole complet, souvent autour de 15 euros, colombo de poulet ou court-bouillon de poisson accompagnés de riz, haricots rouges et bananes plantains frites. Le rythme y est décontracté : on s'assoit, on attend, personne ne presse personne, et vous partagerez peut-être votre table avec des habitués du quartier en pause déjeuner. Les accras de morue, vendus à la pièce en fin de matinée près du marché, restent l'encas le plus économique pour tester la cuisine locale sans s'engager sur un repas complet. En soirée, plusieurs bars du centre-ville servent le ti-punch à la demande, rhum blanc, citron vert et sucre de canne selon un dosage que chacun revendique comme le sien.

Galanga Fish Bar et cuisine créole

Pour une expérience plus soignée, montez sur les hauteurs de Didier jusqu'au Galanga Fish Bar (31 Route de l'Union, 97200 Fort-de-France, noté 4.8/5 sur Google pour 1 399 avis), route de l'Union : une cuisine créative et locavore autour des poissons pêchés localement, servis notamment en bowls, qui séduit autant les habitués que les visiteurs. L'adresse fonctionne surtout le midi en semaine, avec quelques soirs sur réservation seulement : appelez avant de vous déplacer. Pour un dessert rapide, des vendeurs de glaces et sorbets aux fruits locaux, corossol, goyave ou fruit de la passion, s'installent le long du front de mer.

Notre itinéraire idéal pour visiter Fort-de-France en une journée

Si vous n'avez qu'une journée à consacrer à la ville, voici comment enchaîner l'essentiel sans courir d'un bout à l'autre et sans repasser deux fois par le même endroit.

Le matin : centre historique et culture

Commencez par la Savane vers 7h30, pour profiter de l'ambiance avant la chaleur et la foule de croisiéristes qui débarque généralement en milieu de matinée. Direction ensuite le Grand Marché couvert pour les épices et un café serré pris debout, puis la cathédrale Saint-Louis et la Bibliothèque Schoelcher, à quelques minutes l'une de l'autre. Réservez la visite guidée du Fort Saint-Louis sur un créneau de fin de matinée (elle dure environ 1h15). Comptez trois bonnes heures pour cette boucle, une de plus si vous voulez pousser jusqu'au Musée d'Histoire et d'Ethnographie et au musée d'archéologie. Déjeunez vers midi et demi dans une gargote du centre, avant que les meilleures tables ne se remplissent.

L'après-midi : nature et vues panoramiques

Après le déjeuner, direction Balata en voiture ou en taxi, une vingtaine de minutes de trajet : le Jardin de Balata en premier (dernière entrée vers 16h30), pour environ deux heures de visite, puis l'église du Sacré-Cœur pour la vue sur la baie en fin d'après-midi, quand la lumière rasante sculpte le paysage et que la chaleur retombe. Si vous avez commencé tôt, poussez jusqu'à la Cascade d'Absalon, sur la même route, pour un bain avant de redescendre. Terminez la journée sur le Malécon (Boulevard Alfassa, 97200 Fort-de-France, noté 4.3/5 sur Google pour 578 avis) pour le coucher de soleil, avec un ti-punch dans un bar du centre-ville en guise de point final. Cet enchaînement suit de près le tracé du parcours audioguidé Ryo principal, dont les étapes commentées vous évitent d'improviser un itinéraire sur place ou de consulter sans cesse une carte sur votre téléphone.

Où dormir et comment venir à Fort-de-France

Comment se rendre à Fort-de-France

L'aéroport international Aimé-Césaire, situé au Lamentin à une vingtaine de minutes du centre-ville, reçoit des vols directs depuis Paris et plusieurs villes françaises, avec un temps de vol d'environ huit heures et demie depuis Paris. La Martinique vit à l'heure UTC-4 : cinq heures de décalage avec la France métropolitaine en hiver et six heures en été, à anticiper pour caler vos premiers jours de visite. Aucun passeport n'est requis pour les citoyens français ou européens munis d'une carte d'identité valide, la Martinique étant un département français, mais gardez un passeport si votre vol fait escale hors de l'Union européenne. Sur place, les taxis desservent le centre depuis l'aéroport à des tarifs assez élevés (comptez souvent plus de 25 euros), le réseau de bus Mozaïk couvre les trajets en ville, et la location de voiture reste la solution la plus pratique pour enchaîner Balata, les cascades et la distillerie sans dépendre de bus souvent espacés en dehors des heures de pointe.

Où séjourner : quartiers et hébergements

Pour un premier séjour, dormir dans le centre-ville de Fort-de-France vous permet de rejoindre à pied la Savane, le marché et la cathédrale, un vrai gain de temps si vous ne louez pas de voiture tout de suite. La commune de Schoelcher, juste au nord, offre un compromis plus calme avec un accès rapide à la mer, apprécié des voyageurs qui restent une semaine ou plus. La Pointe du Bout et les Trois-Îlets, reliés au Malécon en vedette en une vingtaine de minutes, séduisent ceux qui veulent la plage au pied de l'hébergement tout en gardant un accès rapide au centre historique. Le soir, évitez de traîner seul dans les rues désertes du centre et de certains quartiers périphériques, une précaution de bon sens qui ne remet pas en cause la tranquillité de la ville en journée.

Quand visiter Fort-de-France ? Climat et meilleure période

La saison sèche, appelée localement le carême, s'étend de décembre à avril et concentre la majorité des visiteurs, avec des averses nettement plus rares qu'en été. C'est aussi la période du carnaval, en février ou début mars selon la date de Mardi gras, qui anime le centre-ville avec ses défilés jusqu'au mercredi des Cendres : un bon prétexte pour caler votre séjour si vous aimez l'ambiance festive plutôt que la tranquillité. La saison cyclonique, de juin à novembre, apporte davantage de pluies et un risque de perturbations plus marqué en août et septembre, mais aussi des tarifs d'hébergement plus bas et une ville moins bondée. Pour un premier séjour centré sur Fort-de-France, deux à trois jours suffisent largement pour couvrir le centre historique, Balata et une excursion nature, contre cinq à sept jours si vous comptez rayonner vers le reste de l'île.

FAQ

Combien de temps prévoir pour visiter Fort-de-France ?

Deux jours pleins suffisent pour le centre historique, le marché et Balata. Ajoutez une demi-journée si vous voulez inclure une cascade ou la distillerie La Favorite sans presser le rythme, et comptez une journée de plus pour une excursion vers la Montagne Pelée ou la pointe Sud.

Comment se rendre à Fort-de-France depuis l'aéroport ?

L'aéroport Aimé-Césaire se trouve à environ vingt minutes du centre-ville. Taxis, navettes d'hôtel et location de voiture sont les trois options principales, cette dernière étant la plus pratique pour les excursions vers Balata ou les cascades sans dépendre des horaires de bus.

Où dormir à Fort-de-France pour un premier séjour ?

Le centre-ville reste le choix le plus pratique pour visiter à pied. Schoelcher offre plus de calme pour un séjour plus long, et la Pointe du Bout ou les Trois-Îlets conviennent mieux si vous privilégiez la plage, moyennant une traversée en vedette d'une vingtaine de minutes.

Quelle est la meilleure période pour visiter Fort-de-France ?

La saison sèche, de décembre à avril, offre le climat le plus stable et coïncide avec le carnaval. La saison cyclonique, de juin à novembre, reste praticable pour un séjour urbain axé sur Fort-de-France, avec des prix d'hébergement plus bas.

Faut-il réserver à l'avance la visite du Jardin de Balata ou de la distillerie ?

La distillerie La Favorite se visite librement et gratuitement, sans réservation. Le Jardin de Balata ne nécessite pas non plus de billet à l'avance en basse saison, mais réserver en ligne évite l'attente aux heures les plus fréquentées, en fin de matinée et pendant les vacances scolaires. Seule la visite guidée du Fort Saint-Louis se réserve obligatoirement, auprès de l'office de tourisme.

Que faire à Fort-de-France si on n'a qu'une demi-journée ?

Concentrez-vous sur la Savane, le Grand Marché couvert et la Bibliothèque Schoelcher, les trois sites les plus proches les uns des autres. Comptez environ trois heures pour cette boucle sans vous presser, en terminant si possible par un passage sur le Malécon.

Fort-de-France ne se résume pas à une étape avant les plages du sud ou les randonnées du nord : c'est une capitale créole à part entière, avec ses contrastes de bâtiments coloniaux et de fresques contemporaines, son marché qui sent l'épice dès l'aube et ses hauteurs verdoyantes à quelques minutes du centre. Un premier séjour bien organisé, entre centre historique, Balata et une pause nature, suffit à comprendre pourquoi la ville mérite plus qu'un simple passage entre deux vols. Pour retrouver cet itinéraire pas à pas, avec les anecdotes racontées à chaque arrêt plutôt que résumées sur un panneau, le parcours audioguidé Ryo de Fort-de-France reste la manière la plus simple de visiter à votre rythme, sans dépendre des horaires d'un guide ni d'un groupe.