Créé par Romane, le 19 juil. 2026
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Los 9 pueblos más bonitos del Beaujolais: tesoros por descubrir en 2026
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Buscar el pueblo más bonito del Beaujolais se parece a menudo a una cuestión de luz: la respuesta cambia según la hora, la estación y lo que uno va a buscar. Oingt, encaramado sobre su espolón rocoso de caliza rubia, figura entre los pueblos más bonitos de Francia desde 1982 y sigue sorprendiendo incluso a los lioneses que creían conocer bien la región. A pocos kilómetros de allí, Juliénas produce uno de los diez grands crus del Beaujolais en un entorno casi medieval, mientras que Chiroubles, el más alto de los diez crus del Beaujolais, ofrece desde su terraza panorámica una vista sobre los Alpes que la mayoría de las guías regionales pasan por alto.
Esta guía le lleva a los 9 pueblos del Beaujolais que realmente merecen su tiempo en 2026. Dos paisajes conviven en esta región. Al sur, la comarca de las Pierres Dorées: casas de caliza ocrácea que resplandecen al atardecer, callejuelas medievales casi intactas, bodegas cooperativas abiertas a la cata sin cita previa. Al norte, los pueblos de los crus, rodeados de viñedos clasificados entre los más reputados de Francia, Moulin-à-Vent, Fleurie, Saint-Amour. Algunos se alcanzan en 35 minutos desde Lyon, otros requieren un poco más de camino. Ninguno deja indiferente.
Buenas noticias para los viajeros con poco tiempo: el Beaujolais es compacto. Se puede ir de Oingt a Beaujeu en menos de una hora en coche. Prevea no obstante un mínimo de dos días para hacer las cosas bien, tiempo suficiente para pasear por las plazas, bajar a algunas bodegas, almorzar tranquilamente y marcharse sin la sensación de haber corrido. Esta guía cubre los nueve pueblos esenciales, los itinerarios prácticos por zona geográfica y las preguntas frecuentes sobre cómo organizar un circuito por la región. Para quienes les gusta complementar su exploración con una audioguía, la aplicación Ryo propone recorridos comentados en numerosos pueblos y ciudades de Francia, para descargar antes de partir.
Oingt, la perla medieval de las Pierres Dorées
Hay pueblos que se explican, y otros que se sienten. Oingt pertenece a la segunda categoría. Clasificado entre los pueblos más bonitos de Francia desde 1982, esta localidad medieval de unos 800 habitantes se escalona sobre un pitón rocoso a 410 metros de altitud, dominando las viñas y las colinas del Beaujolais con una desenvoltura casi impúdica.
La Porte de Nizy, entrada principal tallada en la roca en el siglo XIII, le transporta a otro siglo desde el primer paso. Las callejuelas empedradas se suceden entre casas de caliza dorada, esa famosa piedra rubia cargada de óxido de hierro que confiere a toda la región de las Pierres Dorées su color característico, entre miel y ocre intenso. A media tarde, cuando la luz golpea de lleno las fachadas, el tono tira casi al naranja. A la hora del atardecer, algunas callejuelas parecen iluminadas desde dentro.
El torreón del siglo XII se visita libremente desde la cima del pueblo. Desde sus 17 metros de altura, se abarcan de un vistazo los viñedos del Beaujolais al este, las colinas boscosas del Lyonnais al oeste y, en días despejados, las primeras estribaciones del Macizo Central al sur. La subida no lleva ni cinco minutos y merece el viaje por sí sola. Una mesa de orientación instalada en lo alto identifica los relieves visibles con buen tiempo.
En la parte baja del pueblo, la iglesia Saint-Matthieu alberga un Descendimiento al sepulcro en piedra policromada del siglo XV que los amantes del arte medieval nunca se pierden. El edificio es sobrio, sin artificios turísticos, un buen resumen de la filosofía del lugar. La nave del siglo XII conserva varios capiteles finamente esculpidos, visibles incluso sin guía.
Aspectos prácticos: Oingt no está masificado entre semana, pero los fines de semana de verano pueden ser concurridos. Aparcamiento a la entrada del pueblo (gratuito); conviene llegar preferiblemente por la mañana para disfrutar de la luz rasante sobre las fachadas y evitar el calor en las callejuelas estrechas. Varios talleres de artesanos y galerías de arte ocupan las plantas bajas, abiertos generalmente de jueves a domingo. Si tiene hambre, la Halte gourmande en la parte baja ofrece una selección de productos locales: embutidos de la región, quesos y botellas de Beaujolais Villages seleccionadas entre los productores vecinos.
Un último detalle que lo cambia todo: Oingt es conocido por sus microviñedos en terraza, algunos cultivados por las mismas familias durante varias generaciones. En septiembre, durante la vendimia, la vida del pueblo recupera una dimensión viva que las fotos no restituyen. Si su estancia coincide con la época de la vendimia (mediados de septiembre a principios de octubre), intente pasar una mañana temprano: encontrará a los vendimiadores subiendo entre las casas con sus cestos llenos, en un ballet sin cambios desde hace siglos.
Châtillon-d'Azergues, entre castillo medieval y viñedo
A 5 kilómetros de Oingt por las pequeñas carreteras de las Pierres Dorées, Châtillon-d'Azergues guarda una sorpresa arquitectónica que muchos visitantes se pierden: su castillo medieval, uno de los mejor conservados del Beaujolais, domina el pueblo desde el siglo XII sobre una cresta boscosa.
La fortaleza de los señores de Beaujeu conserva aún sus torres redondas y su recinto prácticamente intacto. El castillo se visita en verano (julio-agosto) con guías voluntarios locales, entrada a precio libre, ambiente distendido. El resto del año, la vista exterior desde la carretera ya justifica la parada. En la plaza principal, la iglesia románica Saint-Jean-Baptiste añade una nota de elegancia al conjunto: tímpano esculpido, campanario románico, interior sobrio y luminoso a mediodía.
El pueblo en sí se recorre en una hora. Las casas de piedra dorada se escalonan al pie del castillo, rodeadas de algunas viñas que producen Beaujolais Villages y Coteaux du Lyonnais. La bodega cooperativa del pueblo vende directamente al público y constituye un buen punto de partida para una primera cata en la región: los precios siguen siendo muy razonables, muy por debajo de lo que se encuentra en los dominios privados de los alrededores.
Bagnols, un pueblo señorial suspendido en el tiempo
Es difícil no detenerse en Bagnols. Este pueblo de las Pierres Dorées, encaramado sobre una cresta entre viñas y bosques a una veintena de kilómetros al norte de Lyon, posee una coherencia arquitectónica poco habitual: casi todas las casas datan de la Edad Media o del Renacimiento, y las intervenciones modernas son prácticamente inexistentes. Nos encontramos aquí ante uno de los raros casos en que el pueblo fue librado de las reconstrucciones del siglo XX.
El castillo de Bagnols, propiedad privada reconvertida en hotel de lujo, domina el pueblo con sus torres redondas y su parque a la francesa. Inaccesible para los visitantes de paso, constituye no obstante un decorado impresionante desde la carretera de acceso. Para adentrarse en la intimidad del pueblo, siga las callejuelas que parten desde la place de la Grenette, flanqueada por un mercado cubierto medieval donde se celebra un pequeño mercado los fines de semana por la mañana en temporada.
La particularidad de Bagnols es su tranquilidad. Menos conocido que Oingt, atrae a fotógrafos y paseantes expertos más que a grupos organizados. Entre semana fuera de temporada, tendrá las callejuelas para usted solo. Este pueblo ilustra bien una constante de las Pierres Dorées: la luz juega de manera diferente según la hora. Por la mañana, la piedra tira al beige claro; a última hora de la tarde, adquiere tonos ambarinos que parecen salidos de una pintura flamenca. Lleve una cámara. Para comer, la posada del pueblo ofrece una cocina regional sencilla: embutidos, queso local, vino de la tierra.
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, la herencia cluniacense
El nombre es largo, pero la etapa merece cada sílaba. Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais alberga uno de los edificios románicos más hermosos del departamento del Ródano: un priorato cluniacense del siglo XI, cuya sala capitular y claustro han atravesado casi mil años sin demasiados desperfectos. Es uno de los testimonios mejor conservados de la influencia de la abadía de Cluny en el Beaujolais.
El claustro, en particular, impone silencio. Sus columnas geminadas de caliza clara, sus capiteles esculpidos con follajes y animales fantásticos hacen de Salles uno de los raros lugares del Beaujolais donde el patrimonio histórico rivaliza con el paisaje. La visita es guiada y se realiza en grupos pequeños; calcule 45 minutos y reserve en la oficina de turismo intercomunal en temporada alta.
Alrededor del priorato, el pueblo es modesto: unas pocas decenas de habitantes, una iglesia adyacente, casas de piedra entre las viñas. Es precisamente eso lo que hace el encanto de la etapa: la monumentalidad románica en medio de una escala humana muy suave. Los viñedos circundantes producen Brouilly y Beaujolais Villages.
Vaux-en-Beaujolais, el alma de Clochemerle
Si ha leído a Gabriel Chevallier, el nombre le resultará familiar. Vaux-en-Beaujolais es el modelo real de Clochemerle, ese pueblo ficticio cuyas disputas en torno a un urinario público dieron celebridad mundial a la novela publicada en 1934. Humor galo, política local y vino a raudales: Chevallier lo había encontrado todo observando Vaux durante los años locos. La novela ha sido traducida a veintidós idiomas y adaptada dos veces al cine, una de ellas rodada en parte en el propio pueblo en los años setenta.
El pueblo juega claramente la carta de la referencia literaria. La Cave de Clochemerle (Place de l'Église, 69460 Vaux-en-Beaujolais, valorada con 4,5/5 en Google con 378 reseñas), cooperativa fundada en 1929, acoge a los visitantes para catas de Beaujolais Villages, gratuitas para dos copas, precio libre a partir de ahí. Las botellas llevan la etiqueta Clochemerle, y el personal cuenta con gusto la historia de la novela y del rodaje. Cada verano, un festival Clochemerle anima las calles durante una semana con espectáculos de teatro de calle y veladas de vinos.
Más allá del guiño literario, Vaux merece la visita por su propio encanto. El pueblo se aferra a la ladera, con terrazas de viñas que descienden hacia el valle del Saône. La vista desde la terraza de la iglesia alcanza lejos; con tiempo despejado se distinguen los tejados de Villefranche-sur-Saône y, a lo lejos, los primeros relieves del Bugey.
Desde el punto de vista práctico, Vaux es también un buen punto de partida para una mañana de senderismo entre las viñas. Varios senderos señalizados parten del pueblo y atraviesan parcelas de Gamay antes de llegar a las crestas de los Ballons du Beaujolais. Calcule 2 a 3 horas para el bucle principal, unos 8 km. La bodega cooperativa facilita mapas de los itinerarios en recepción.
Este pueblo ilustra algo que a veces se olvida: el Beaujolais no es solo una denominación vitivinícola, es una región con su cultura, sus relatos, sus personajes. Vaux es una de sus encarnaciones más sabrosas.
Beaujeu, la capital histórica del Beaujolais
Pocos visitantes saben que el Beaujolais debe su nombre no al vino, sino a una ciudad: Beaujeu. Esta pequeña localidad de unos 2 000 habitantes, enclavada en el valle del Ardière, fue la capital de los señores de Beaujeu, que gobernaron la región entre los siglos X y XII antes de ceder el paso a los Borbones y luego a la Corona de Francia. La ciudad ha decaído desde entonces, pero ha conservado algo que las capitales regionales suelen perder: un agudo sentido de su propio pasado.
La principal atracción es la Maison des Beaujolais (Rue de la République, 69430 Beaujeu, valorada con 4,5/5 en Google con 360 reseñas), museo y bodega instalados en un palacete del siglo XVIII. Abierto todo el año, ofrece una selección de los diez crus del Beaujolais para degustar en un entorno cuidado; un buen lugar para orientarse antes de salir a los viñedos, especialmente si es la primera vez que explora la región. Las fichas explicativas sobre cada cru se encuentran entre las más claras de la zona.
La iglesia Saint-Nicolas, construida entre los siglos XI y XV, merece una parada de veinte minutos por sus sillería de madera del siglo XV, notablemente conservada. Frente a ella, las ruinas del castillo de los señores de Beaujeu forman un jardín público melancólico que constituye todo el encanto de la ciudad: algunos arcos subsisten, invadidos por la hiedra, con vistas sobre los tejados de la ciudad baja.
Beaujeu es también conocida por su mercado del domingo por la mañana, donde viticultores, queseros y charcuteros del valle ocupan la plaza central. Si planifica su estancia en consecuencia, es uno de los mejores momentos para sentir la vida local y llevarse provisiones para el picnic entre las viñas.
Juliénas, primero de los grands crus
Juliénas, el nombre suena a promesa. Este pueblo de 800 habitantes en el norte del Beaujolais produce uno de los 10 crus oficiales de la denominación, un vino tinto carnoso elaborado exclusivamente con Gamay, que envejece mucho más allá de lo que la reputación del Beaujolais Nouveau daría a entender. Las mejores cuvées aguantan fácilmente 5 a 10 años en bodega y desarrollan con el tiempo notas de frutos confitados, especias y cuero que pocas personas asocian espontáneamente a la región.
El pueblo en sí es elegante sin pretenderlo. Las casas de viñatero en piedra gris se agrupan en torno a una plaza central adornada con una fuente y un plátano centenario. El Château du Bois de la Salle (Route du Bois de la Salle, 69840 Juliénas), propiedad de la cooperativa de viticultores de Juliénas, propone visitas a la bodega y catas comentadas de miércoles a domingo. En septiembre, la fiesta de Juliénas atrae a varios miles de visitantes durante dos días de música y vino bajo los castaños del dominio.
La leyenda local afirma que el pueblo es de origen romano y debe su nombre a Julio César, cuyas legiones habrían plantado las primeras viñas en estas colinas. ¿Historia fundamentada o relato de un viñatero hábil? Las opiniones están divididas, pero eso da una razón más para pedir una segunda botella y profundizar en la cuestión.
Los amantes de la gastronomía notarán que Juliénas acoge varias mesas de renombre en un radio de pocos kilómetros. La Auberge du Cep, en el corazón del pueblo, trabaja los productos del terruño con seriedad desde hace décadas. Reserva imprescindible el fin de semana.
Fleurie, la reina de los crus
Fleurie debe su apodo, «la reina de los Beaujolais», a sus vinos perfumados, redondos y delicados, cuya reputación cruzó fronteras mucho antes del fenómeno del Beaujolais Nouveau. El pueblo produce alrededor de 5 millones de botellas al año sobre 880 hectáreas de viñas plantadas sobre granitos rosas característicos de esta zona del Beaujolais.
El pueblo es tranquilo y cuidado. La iglesia Saint-Jean-l'Évangéliste marca el centro geográfico, rodeada de algunos comercios y casas de viñatero con fachadas floridas. La Cave des producteurs de Fleurie (Rue du Bon Vent, 69820 Fleurie, valorada con 4,4/5 en Google con 166 reseñas), fundada en 1927, es una de las cooperativas más antiguas del Beaujolais. Abre sus puertas a los visitantes para catas de lunes a sábado, con una selección de añadas que va desde el Beaujolais Villages hasta la cuvée de alta gama de la casa.
Lo que distingue a Fleurie más allá del vino es su paisaje. Las viñas descienden desde la colina de la Chapelle de la Madone hacia la llanura en terrazas escalonadas, espectáculo especialmente hermoso en otoño, cuando las hojas de Gamay viran al rojo y al oro. La capilla en sí, diminuto edificio blanco encaramado a 400 metros, ofrece una vista de 360° sobre los pueblos de los alrededores. Calcule 20 minutos de subida a pie desde el pueblo, por un sendero señalizado.
Chiroubles, las viñas de la altitud
Con viñas que se encuentran entre las más altas del Beaujolais (hasta unos 450 metros), Chiroubles es el más alto y el más fresco de los diez crus. Esta altitud no es anecdótica: confiere a los vinos una acidez y una ligereza características, muy apreciadas por los amantes del Beaujolais para beber joven, en el año siguiente a la cosecha, idealmente, cuando la fruta aún es viva y el paladar fresco.
La terraza panorámica de Chiroubles, acondicionada a unos 740 metros sobre el pueblo y clasificada geosite del Geopark Beaujolais UNESCO, merece el desvío por sí sola. Con tiempo despejado, la mirada alcanza los Alpes al este, el Mont Blanc aparece a veces en diciembre y enero, y el Macizo Central al oeste. Este doble panorama, vitícola y montañoso, es uno de los más espectaculares de toda la región.
El pueblo en sí es modesto: unos pocos centenares de habitantes, una bodega cooperativa abierta los fines de semana y un ambiente de fin del mundo que agrada a los senderistas. Varios senderos señalizados parten hacia las crestas de los Monts du Beaujolais, hacia Avenas, la Croix Rosier o la Chapelle de la Déserte. Calcule medio día para los itinerarios más cortos (10 a 14 km, desnivel moderado).
El circuito de las Pierres Dorées: itinerario práctico
Los cuatro pueblos de las Pierres Dorées (Oingt, Châtillon-d'Azergues, Bagnols, Salles-Arbuissonnas) forman un circuito natural en la parte sur del Beaujolais. La mejor forma de unirlos es en coche, por pequeñas carreteras departamentales que se recorren tanto por el placer de conducirlas como por el destino: la D19, la D38 y la D70 serpentean entre las colinas con especial atención a los miradores.
El itinerario clásico parte de L'Arbresle (accesible en tren desde Lyon Part-Dieu en 30 minutos), sube hacia Châtillon-d'Azergues, pasa por Oingt y Bagnols, baja hacia Salles-Arbuissonnas y termina en Villefranche-sur-Saône para el regreso. En coche, sin contar las paradas: unos 45 km, menos de una hora de conducción. Con paradas fotográficas y un almuerzo en una terraza: calcule un día completo.
Para los pueblos de los crus (Juliénas, Fleurie, Chiroubles), la organización es diferente. Se concentran en torno a Belleville-sur-Saône y Villié-Morgon en el norte del Beaujolais. Un circuito de un día puede encadenar Beaujeu, Juliénas, Fleurie y Chiroubles, unos 50 km de pequeñas carreteras que serpentean entre las viñas, con panorámicas sobre el Saône y los Alpes en el horizonte.
Los dos circuitos no se combinan fácilmente en un solo día. Lo ideal es prever dos días: el primero en las Pierres Dorées al sur, el segundo en los crus al norte. Se puede dormir en Villefranche-sur-Saône (buenas conexiones de transporte, hoteles variados para todos los presupuestos) o en alguna de las numerosas casas rurales y habitaciones de huéspedes diseminadas por los propios pueblos.
En cuanto al presupuesto: las catas en las bodegas cooperativas son generalmente gratuitas o a precio libre para 2-3 copas. Las visitas guiadas al priorato o al castillo oscilan entre 4 y 8 euros. El almuerzo en un restaurante local sale por 15-25 euros por persona sin bebidas. En general, el Beaujolais sigue siendo un destino muy accesible, especialmente comparado con las denominaciones vecinas de Borgoña, donde las catas en los dominios privados suelen ser de pago y con cita previa.
Para quienes les gusta viajar con una guía comentada en el bolsillo, la aplicación Ryo cubre numerosos pueblos y localidades francesas con recorridos audioguidados para descargar antes de partir. El artículo de Ryo sobre el pueblo de Chabeuil, en la Drôme a menos de dos horas al sur del Beaujolais, ilustra el tipo de descubrimientos que la plataforma permite hacer en localidades fuera de los circuitos habituales.
Cómo llegar a los pueblos del Beaujolais
Desde Lyon: la opción más sencilla es el coche, por la A6 dirección Villefranche-sur-Saône y luego las carreteras departamentales. Calcule 35 a 45 minutos para llegar a Oingt o Châtillon-d'Azergues. El tren hasta L'Arbresle (línea directa desde Lyon Part-Dieu, 30 min, unos 7 €) permite acceder a las Pierres Dorées sin coche, pero el transporte público entre los propios pueblos es escaso; compruebe los horarios antes de salir.
Desde París: TGV Lyon-París en 2 horas, y luego como se indica más arriba. Algunas agencias de Lyon también ofrecen excursiones en autocar desde la estación de Lyon-Perrache hacia las Pierres Dorées.
Desde Mâcon: menos de 40 minutos en coche para llegar a Juliénas o Beaujeu por la D17 bordeando las colinas del norte del Beaujolais.
El alquiler de bicicleta eléctrica se está desarrollando en la región. Villefranche-sur-Saône y L'Arbresle disponen de puntos de alquiler. El desnivel de las Pierres Dorées (menos de 200 m de desnivel acumulado en el circuito principal) es compatible con la bicicleta eléctrica para ciclistas con experiencia. En los crus del norte, el relieve es más pronunciado pero sigue siendo accesible en bicicleta eléctrica con buena autonomía de batería.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el pueblo más bonito del Beaujolais?
Oingt suele encabezar la lista: clasificado entre los pueblos más bonitos de Francia desde 1982, combina un entorno medieval intacto, vistas panorámicas desde su torreón del siglo XII y una atmósfera preservada. Dicho esto, «el más bonito» depende en gran medida de la sensibilidad de cada uno. Los amantes del patrimonio religioso preferirán Salles-Arbuissonnas y su priorato románico. Los aficionados al vino apostarán por Juliénas o Fleurie. Los apasionados de la literatura elegirán Vaux-en-Beaujolais, el Clochemerle de Gabriel Chevallier.
¿Qué son las Pierres Dorées del Beaujolais?
Las Pierres Dorées designan un sector geográfico en la parte sur del Beaujolais, entre Lyon y Villefranche-sur-Saône, caracterizado por sus construcciones en caliza ocrácea cargada de óxido de hierro. Esta piedra, extraída localmente desde la Edad Media, otorga a los pueblos una tonalidad que va del beige claro al oro intenso según la hora y el tiempo. Una quincena de municipios componen esta comarca, entre ellos Oingt, Châtillon-d'Azergues, Bagnols y Salles-Arbuissonnas.
¿Cuál es la mejor temporada para visitar los pueblos del Beaujolais?
La primavera (mayo-junio) y el otoño (septiembre-octubre) son los mejores períodos. En primavera, las vides brotan y el campo luce un verde luminoso. En otoño, las hojas de Gamay cambian de color y la vendimia anima las bodegas. El verano también funciona, aunque los fines de semana de julio y agosto pueden ser concurridos en los lugares más visitados. En invierno, las carreteras son generalmente transitables y los pueblos casi desiertos, una experiencia especial para quienes aprecian la tranquilidad.
¿Se pueden visitar los pueblos del Beaujolais sin coche?
Parcialmente. L'Arbresle, accesible en tren desde Lyon en 30 minutos, es una buena base para comenzar el circuito de las Pierres Dorées a pie o en bicicleta eléctrica. Sin embargo, los pueblos en sí no están conectados entre sí por transporte público. Para los pueblos de los crus (Juliénas, Fleurie, Chiroubles), el coche es prácticamente indispensable. Existen excursiones organizadas desde Lyon que ofrecen alternativas para los viajeros sin vehículo.
¿Hay catas de vino en los pueblos del Beaujolais?
Sí, en casi todos los pueblos presentados aquí. Las bodegas cooperativas de Vaux-en-Beaujolais, Fleurie, Juliénas y Châtillon-d'Azergues ofrecen catas de acceso libre o a precio libre, sin cita previa, generalmente de lunes a sábado. Algunos dominios privados también abren al público con cita previa. El Beaujolais es una de las regiones vitivinícolas francesas más accesibles para los enoturistas principiantes: ambiente relajado, sin protocolos intimidantes.
¿Cuánto tiempo hay que prever para visitar los pueblos del Beaujolais?
Dos días permiten hacer las cosas con calma: una jornada en las Pierres Dorées al sur (Oingt, Châtillon-d'Azergues, Bagnols, Salles-Arbuissonnas) y una jornada en los crus al norte (Beaujeu, Juliénas, Fleurie, Chiroubles). Un fin de semana largo de tres días deja margen para catas prolongadas, una excursión por los Monts du Beaujolais y comidas sin prisas, lo que en esta región no es ningún lujo.
¿Los pueblos del Beaujolais son adecuados para los niños?
Sí, en general. Oingt y sus callejuelas de suave pendiente son fácilmente transitables con niños. La terraza panorámica de Chiroubles y el torreón de Oingt fascinan a los más pequeños. Las viñas en septiembre, durante la vendimia, ofrecen un espectáculo vivo muy concreto y educativo. Conviene llevar calzado cómodo para los adoquines medievales, y para los más pequeños un cochecito resistente o un portabebés, ya que no todas las callejuelas son planas.
El Beaujolais recompensa a quienes se toman el tiempo de abandonar las carreteras principales y adentrarse por las pequeñas rutas. Estos 9 pueblos, desde las medievales Pierres Dorées del sur hasta el norte vitícola de los grands crus, trazan una tarjeta de visita que no tiene nada que envidiar a las regiones francesas más célebres, y con una fracción de su afluencia turística.
Para prolongar sus exploraciones por los pueblos franceses con una guía en mano, Ryo propone recorridos comentados en numerosos destinos de toda Francia. Entre los descubrimientos recientes de la app, la guía Ryo sobre el pueblo de Trentemoult, encantador pueblo de barqueros a las puertas de Nantes, ilustra hasta qué punto la Francia de los pueblos aún guarda sorpresas mucho más allá del Beaujolais. Ya sea que llegue para un fin de semana o que atraviese la región en un itinerario más largo, los pueblos del Beaujolais le darán ganas de volver.