Visiter Gjirokastër en 2 jours : itinéraire complet pour la cité de pierre grise (2026)

À Gjirokastër, les toits ne brillent pas : ils pèsent. Des dizaines de milliers de dalles de pierre grise recouvrent les kullë ottomanes accrochées au flanc de la montagne, et c'est cette masse minérale qui donne à la ville son surnom de cité de pierre. Voici comment visiter Gjirokastër en 2 jours, en descendant et remontant sans cesse entre la citadelle qui domine la vallée du Drino et les ruelles pavées du Vieux Bazar, un rythme que le parcours audioguidé Ryo de Gjirokastër vous aide à caler sans stress, étape après étape.

En quarante-huit heures, vous aurez le temps de voir, dans la citadelle, la carcasse d'un avion américain contraint d'atterrir en Albanie en 1957, de pousser la porte d'une maison ottomane de 1811 encore meublée de ses coussins et de ses plafonds peints, et de descendre dans un tunnel antiatomique creusé sous la ville par le régime communiste. Vous goûterez aussi le qifqi, une boulette de riz à la menthe typique de Gjirokastër qu'on ne retrouve guère ailleurs en Albanie. Ce guide détaille l'itinéraire jour par jour, les excursions possibles vers le Blue Eye et Berat, et tout ce qu'il faut savoir avant de partir.

Gjirokastër en bref : une ville-musée classée à l'UNESCO

Gjirokastër s'étage sur les pentes du mont Gjerë, dans le sud de l'Albanie, à une trentaine de kilomètres de la frontière grecque. La ville doit son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005 (Berat l'a rejointe sur la même liste en 2008) à un ensemble unique de maisons-tours fortifiées, les kullë, bâties du XVIIe au XIXe siècle par les familles marchandes de la ville. Leurs toits de pierre grise, taillés en écailles épaisses, ont donné à Gjirokastër son autre nom : la ville de pierre.

L'histoire de la cité remonte au Moyen Âge, mais c'est sous l'Empire ottoman, entre le XVIIe et le début du XXe siècle, que Gjirokastër prend la physionomie qu'on lui connaît aujourd'hui : un bazar marchand en contrebas, des quartiers résidentiels organisés autour de la citadelle, et une architecture défensive pensée pour les vendettas locales autant que pour les invasions. L'écrivain Ismail Kadaré, souvent cité pour le prix Nobel de littérature, y est né en 1936 et a situé plusieurs de ses romans dans ces ruelles, à commencer par « Chronique de la ville de pierre ».

Aujourd'hui, Gjirokastër compte environ 20 000 habitants et vit largement du tourisme patrimonial, sans avoir perdu son caractère de ville de province : marchés du matin, ateliers d'artisans dans le bazar, cafés où l'on joue aux dominos. L'essentiel à retenir : deux jours suffisent pour couvrir la citadelle, le Vieux Bazar, deux ou trois maisons-musées et une excursion aux environs, à condition d'accepter un rythme de marche en pente, la ville se visitant presque exclusivement à pied.

Combien de temps prévoir et pour qui est ce séjour

Deux jours représentent le format le plus rentable pour visiter Gjirokastër : une journée suffit tout juste pour la citadelle et le bazar, mais elle oblige à sacrifier les maisons-musées et toute excursion. À l'inverse, trois jours sur place deviennent vite redondants tant le centre historique est compact. La plupart des voyageurs qui remontent depuis Saranda ou qui font étape entre Tirana et la Grèce calent Gjirokastër sur deux nuits, ce qui laisse une demi-journée de marge pour le Blue Eye ou le pont Ali Pasha.

Ce format vous conviendra si vous aimez le patrimoine ottoman et l'architecture vernaculaire, si vous voulez combiner ville et randonnée dans la vallée du Drino, ou si vous voyagez avec des enfants en âge de marcher (les pavés en pente rendent la poussette impraticable). Pour ne pas perdre de temps à chercher votre chemin dans le dédale du bazar, le parcours audioguidé Ryo enchaîne les arrêts dans un ordre logique : une trame à suivre le premier matin, puis à ajuster selon votre rythme.

Gjirokastër reste touristique sans être saturée : contrairement à Berat ou Kotor, les groupes en autocar y sont peu nombreux, et l'essentiel de la fréquentation se concentre autour de la citadelle en fin de matinée. En dehors de cette fenêtre, vous croiserez surtout des habitants vaquant à leurs occupations.

Comment se rendre à Gjirokastër et s'y déplacer

Depuis Tirana, Saranda ou Corfou

Depuis Tirana, comptez environ 3h30 à 4 heures de route (230 km) en voiture de location ou en furgon, ces minibus qui relient les villes albanaises à prix modique. Il n'existe ni gare ni aéroport à Gjirokastër : la route reste l'unique option, via Fier puis Tepelena et la vallée du Drino.

Depuis Saranda, sur la côte ionienne, le trajet est nettement plus court : environ une heure à une heure et quart par une route de montagne sinueuse mais spectaculaire, avec plusieurs départs de bus par jour en saison. C'est l'option la plus fréquente pour les voyageurs qui combinent plages albanaises et patrimoine intérieur.

Depuis Corfou, en Grèce, il faut d'abord rejoindre Saranda en ferry (30 minutes à 1h15 de traversée selon le bateau), puis enchaîner sur la route vers Gjirokastër. Comptez une demi-journée porte à porte avec les formalités et les correspondances. Aucun visa n'est nécessaire pour les ressortissants européens pour un séjour touristique de moins de 90 jours, et le décalage horaire avec la France est nul.

Se déplacer à pied dans la vieille ville

Une fois sur place, la voiture devient un handicap : le centre historique est piéton de fait, avec des rues pavées en pente raide et des passages trop étroits pour circuler. Garez-vous une fois pour toutes près de votre hébergement et faites tout à pied. Prévoyez des chaussures fermées à semelle adhérente, les galets polis par des siècles de passage devenant glissants dès qu'il pleut.

Jour 1 : la citadelle de Gjirokastër et le Vieux Bazar

La citadelle et ses musées (armes, résistance)

Commencez tôt, avant que la chaleur ne s'installe dans la cuvette où repose la ville. La montée vers la Citadelle de Gjirokastër prend une vingtaine de minutes depuis le bazar, par une rue pavée qui longe les maisons ottomanes accrochées à la pente.

La forteresse, agrandie par Ali Pacha de Tepelena au début du XIXe siècle puis transformée en prison sous le roi Zog dans les années 1930, s'étire sur plusieurs centaines de mètres et domine toute la vallée du Drino. Le musée des Armes, installé dans les galeries voûtées, retrace l'histoire militaire du pays jusqu'à la période communiste, avec une rangée de canons et de chars capturés. Sur les remparts trône la pièce la plus photographiée : un Lockheed T-33 de l'US Air Force contraint d'atterrir près de Tirana le 23 décembre 1957. Washington parlait d'un pilote égaré dans le brouillard, le régime d'un avion espion intercepté par ses MiG ; l'appareil a été exposé ici dès 1969 comme trophée de propagande.

À l'intérieur des remparts se tient aussi, environ tous les cinq ans, le Festival national du folklore, l'un des grands rassemblements de musique traditionnelle des Balkans. Même hors festival, la scène en plein air vaut le coup d'œil pour sa vue plongeante sur les toits de pierre.

Le Vieux Bazar et la mosquée du Grand Bazar

En redescendant de la citadelle, vous débouchez directement sur le Vieux Bazar, cœur commerçant de la ville depuis le XVIIe siècle.

Les échoppes, souvent tenues par la même famille depuis plusieurs générations, vendent artisanat, tapis tissés main et souvenirs, dans des bâtisses de pierre aux arcades basses typiques de l'architecture marchande ottomane. Flânez sans itinéraire fixe : c'est en zigzaguant entre les étals qu'on repère les ateliers de dinanderie et de broderie.

Au centre du quartier se dresse la Mosquée du Grand Bazar (Sheshi i Çerçizit, 6001 Gjirokastër, Albanie, noté 4.7/5 sur Google pour 23 avis), dite aussi mosquée de Memi Bey, construite en 1757 après un incendie qui avait ravagé le bazar.

Sous le communisme, qui a fermé les lieux de culte du pays à partir de 1967, elle a échappé à la destruction grâce à son classement comme monument culturel en 1973, et a même servi de salle d'entraînement à des acrobates de cirque. Son minaret, intact, se repère depuis les hauteurs, et la mosquée a retrouvé sa fonction religieuse.

La tour de l'horloge et les points de vue

Remontez ensuite vers la Tour de l'horloge, Kulla e Sahatit, intégrée aux remparts de la citadelle au début du XIXe siècle. Sa silhouette carrée se repère de partout dans la ville.

Les abords de la tour et les chemins de ronde offrent l'un des meilleurs panoramas en fin de journée, quand la lumière rasante fait ressortir le relief des toits de pierre. Si vous voulez comprendre ce que vous avez sous les yeux sans jongler avec un guide papier, le parcours audioguidé Ryo de Gjirokastër relie la citadelle et le bazar en commentant l'architecture ottomane à chaque arrêt.

Jour 2 : maisons-musées ottomanes et quartiers anciens

La Maison Zekate et la Maison Skenduli

La deuxième journée se consacre aux intérieurs, ces maisons-tours qui ont valu à Gjirokastër son classement UNESCO. La Maison Zekate, bâtie en 1811-1812 pour la famille Zeko, en est l'exemple le plus abouti.

Ses deux tours jumelles reliées par une galerie à arcades, ses plafonds de bois sculptés et son grand salon d'apparat au dernier étage donnent une idée concrète du niveau de vie des grandes familles ottomanes. Observez l'organisation défensive : rez-de-chaussée aveugle réservé aux réserves et à la citerne, étages percés de meurtrières, accès unique verrouillable de l'intérieur. La montée depuis le bazar est raide, mais la vue depuis la galerie la justifie à elle seule.

Dans le quartier voisin de Palorto, la Maison Skenduli (Lagjja Palorto, 6001 Gjirokastër, Albanie, noté 4.5/5 sur Google pour 908 avis) remonte au début du XVIIIe siècle et a été remaniée au XIXe.

Restituée à la famille Skenduli après la chute du régime, elle est souvent présentée par l'un de ses membres. Moins restaurée que la Zekate, elle conserve un charme plus brut : cheminées sculptées, hammam privé, pièces d'hiver et d'été, et une multitude de placards muraux où l'on dormait parfois.

Les quartiers de Palorto et Dunavat

Entre les deux maisons-musées, perdez-vous dans les quartiers de Palorto et Dunavat, parmi les ensembles résidentiels les mieux préservés de la ville. Certaines ruelles sont si étroites que deux personnes s'y croisent à peine, bordées de murs de pierre sèche et de portails cloutés.

C'est ici que le tissu urbain ottoman se lit le mieux, loin de l'agitation du bazar : jardins clos, fontaines, figuiers qui débordent par-dessus les murets. Beaucoup de maisons restent habitées, ce qui donne au quartier une authenticité que n'ont plus certaines villes-musées entièrement vouées au tourisme.

Le tunnel de la Guerre Froide et le quartier Manalat

Terminez la journée par un contraste net : le Tunnel de la Guerre Froide, un abri antiatomique creusé sous la citadelle dans les années 1970 sur ordre du régime d'Enver Hoxha, lui-même natif de Gjirokastër, pour abriter les responsables locaux du Parti en cas d'attaque.

Ouvert au public depuis le milieu des années 2010, il se visite avec un guide à travers un dédale de couloirs et de dizaines de pièces : bureaux, dortoirs, salle de réunion, installations de ventilation d'origine. Un contrepoint saisissant aux intérieurs raffinés visités le matin même.

En remontant vers le quartier Manalat, sur l'autre versant, vous découvrez un autre visage de Gjirokastër : ruelles peu fréquentées, vue dégagée sur la citadelle, maisons traditionnelles en cours de restauration. Pour ce deuxième jour, gardez l'application ouverte : le parcours audioguidé Ryo glisse une anecdote locale à chaque arrêt de la vieille ville, de quoi transformer une simple promenade en visite documentée.

Excursions et environs de Gjirokastër

La source du Blue Eye et le pont Ali Pasha

Si vous disposez d'une demi-journée de plus, deux excursions se démarquent. La Source du Blue Eye, Syri i Kaltër en albanais, se trouve à environ 45 minutes de route au sud-ouest, sur la route de Saranda.

Cette résurgence karstique d'un bleu intense, dont le fond n'a jamais été atteint au-delà de 50 mètres, alimente la rivière Bistrica à une température constante d'environ 10 degrés. Ne prévoyez pas de maillot : la baignade dans la source est désormais interdite, le site étant un monument naturel protégé et surveillé. Venez tôt le matin pour éviter la foule du milieu de journée.

Plus proche encore, le Pont Ali Pasha (Dunavat, 6001 Gjirokastër, Albanie, noté 4.6/5 sur Google pour 828 avis) se rejoint à pied depuis la ville. Il s'agit en réalité d'un pont-aqueduc de pierre, vestige du réseau construit au début du XIXe siècle par Ali Pacha de Tepelena pour alimenter les citernes de la citadelle avec l'eau des montagnes voisines.

Comptez environ 30 minutes de marche à l'aller depuis le quartier de Dunavat, sur un sentier facile avec vue sur la vallée : une sortie idéale en fin d'après-midi.

La vallée du Drino et les alentours nature

La vallée du Drino, que l'on aperçoit depuis les remparts, s'étend entre la frontière grecque et Tepelena, ponctuée d'oliveraies et de villages agricoles peu visités. Sur le versant opposé, les villages de la Lunxhëri et le canyon de Lengarica, près de Përmet, attirent les randonneurs. Les amateurs de nature plus exigeants pousseront jusqu'au parc national de Bredhi i Hotovës, au-dessus de Përmet, réputé pour ses sapinières et ses sentiers peu fréquentés, à 1h30 à 2 heures de route.

Ces environs se visitent plutôt en voiture de location, les horaires de transport public étant trop rares pour un aller-retour dans la journée.

Prolonger vers Berat, Saranda ou Korçë

Si vous disposez de plus de deux jours, Gjirokastër se prête bien à une prolongation. Berat, l'autre cité UNESCO du pays, se rejoint en deux heures et demie à trois heures de route vers le nord. Saranda et ses plages ioniennes complètent l'itinéraire vers le sud, tandis que Korçë, plus à l'est près de la frontière grecque, séduit par son vieux bazar restauré et sa cathédrale de la Résurrection. Pour relier ces étapes, le parcours audioguidé Ryo à travers l'Albanie ajoute des escales audio dans le sud du pays, utile si vous prolongez le séjour au-delà des deux jours de base.

Gjirokastër ou Berat : laquelle choisir en priorité

Quand le temps manque pour visiter les deux villes-musées du sud albanais, la question revient souvent. Berat, surnommée la ville aux mille fenêtres pour ses maisons blanches superposées sur la colline, offre une atmosphère plus lumineuse, avec un centre historique plus étendu et davantage d'adresses de restauration.

Gjirokastër, plus austère avec sa pierre grise, se distingue par une citadelle nettement plus imposante et des maisons-musées d'un grand intérêt architectural, notamment la Maison Zekate. Pour une seule journée, Berat se visite plus facilement grâce à un relief moins pentu. Pour deux jours et plus, Gjirokastër récompense davantage la lenteur, avec ses quartiers résidentiels à explorer sans plan précis.

Si votre itinéraire le permet, les deux villes se complètent très bien sur un voyage de cinq à six jours dans le sud de l'Albanie.

Où dormir à Gjirokastër

Dormir dans la vieille ville (guesthouses ottomanes)

Dormir dans une maison ottomane rénovée en guesthouse reste l'option la plus mémorable : plafonds de bois, escaliers de pierre usés par des générations et petit-déjeuner servi sur une terrasse dominant les toits gris. Le confort y est parfois sommaire (chauffage d'appoint en hiver, salles de bain exiguës dans les établissements les plus anciens), mais l'immersion compense largement.

Ces hébergements se concentrent autour du bazar et sur les premières pentes menant à la citadelle, à distance de marche de tous les sites du Jour 1.

Dormir près du centre moderne

En contrebas, dans la ville nouvelle, les hôtels modernes offrent un meilleur rapport confort-prix, avec parking et chambres climatisées, un vrai plus en été. L'inconvénient : il faut remonter à pied chaque jour vers la vieille ville, ou prendre un taxi le soir. Pour un séjour de deux jours centré sur le patrimoine, privilégiez la proximité immédiate du bazar, quitte à sacrifier un peu de confort.

Où manger : spécialités culinaires de Gjirokastër

La cuisine de Gjirokastër se distingue nettement du reste de l'Albanie. Le qifqi, boulette de riz liée à l'œuf, parfumée à la menthe et dorée dans une poêle à alvéoles, est la spécialité emblématique de la ville : vous la trouverez dans presque tous les restaurants traditionnels du bazar, en entrée ou en plat léger.

Autre incontournable, l'oshaf, un dessert à base de figues séchées et de lait de brebis, longtemps réservé aux grandes occasions. Côté salé, laissez-vous tenter par les byrek maison et les viandes grillées servies avec le fromage de brebis local.

Environ 8 à 12 euros suffisent pour un repas complet dans un restaurant installé dans une ancienne maison de marchand, café turc compris. Les artisans du bazar vendent aussi du raki fait maison et du miel de montagne, deux souvenirs qui se glissent facilement dans une valise.

Budget et prix des activités

Visiter Gjirokastër ne pèse pas lourd sur un budget voyage. L'entrée de la citadelle coûte 400 lekë (environ 4 euros), avec un supplément d'environ 200 lekë pour les musées. La Maison Zekate demande environ 300 lekë, la Maison Skenduli un montant comparable, à régler en espèces. Le tunnel de la Guerre Froide se visite pour environ 200 lekë, là encore en liquide.

À ces entrées s'ajoute le transport : un trajet en bus ou en furgon vers Saranda revient à quelques euros, comptez un peu plus pour Tirana. Pour le Blue Eye, l'accès au site est payant pour les véhicules et une excursion organisée depuis Gjirokastër coûte généralement entre 15 et 30 euros par personne, une option pratique si vous n'avez pas de voiture.

Au total, une journée complète à Gjirokastër, hébergement en guesthouse et repas compris, revient rarement à plus de 40 à 50 euros par personne, ce qui place la ville parmi les destinations les plus abordables des Balkans.

Activités gratuites et bons plans

Toutes les visites de Gjirokastër ne se paient pas. Flâner dans les rues du Vieux Bazar ne coûte rien, et c'est souvent là que se fait la plus belle découverte de la ville : ateliers ouverts sur la rue, odeurs de café turc, conversations qu'on ne comprend pas mais qu'on devine chaleureuses.

La promenade jusqu'au pont Ali Pasha et la déambulation dans Palorto, Dunavat ou Manalat restent également gratuites. Beaucoup de voyageurs sous-estiment le temps nécessaire pour simplement s'asseoir sur un muret et regarder la vallée du Drino : réservez-y au moins une heure sur les deux jours.

Quand partir : climat et meilleure saison

Gjirokastër subit un climat méditerranéen accentué par sa position au pied de la montagne : les étés y sont très chauds, avec des pointes régulières au-dessus de 35 degrés en juillet-août, rendues plus pénibles par la réverbération de la pierre. Le printemps, d'avril à juin, offre le meilleur compromis : températures douces, végétation encore verte dans la vallée et affluence modérée.

L'automne, de septembre à octobre, constitue une alternative tout aussi valable, avec une lumière photogénique sur les toits en fin de journée. L'hiver reste praticable mais frais : la neige tombe parfois sur les sommets environnants entre décembre et février, et certaines maisons-musées réduisent leurs horaires hors saison.

Adapter l'itinéraire selon la météo

Un programme de deux jours doit rester flexible face à la météo, changeante au printemps comme à l'automne. En cas de pluie, regroupez les visites intérieures : musée des Armes, Maison Zekate, Maison Skenduli et tunnel de la Guerre Froide se visitent à l'abri, ce qui permet de reporter sans dommage les extérieurs.

À l'inverse, profitez des éclaircies pour les panoramas depuis les remparts et pour les excursions vers le Blue Eye ou le pont Ali Pasha, deux sites qui perdent beaucoup sous un ciel gris. Si la pluie s'installe, regroupez les visites par proximité géographique plutôt que par thème, pour limiter les montées et descentes sur des pavés glissants.

Conseils pratiques et astuces pour bien visiter la ville

Quelques réflexes simples facilitent nettement la visite. Prévoyez des chaussures de marche à semelle épaisse : les pavés de Gjirokastër deviennent traîtres dès qu'ils sont humides. La citadelle ferme en général en fin d'après-midi et certains sites sont fermés le lundi : vérifiez les horaires la veille auprès de votre hébergement.

En été, évitez la tranche 12h-15h pour monter à la citadelle, la chaleur emmagasinée par la pierre rendant l'effort pénible. Gardez toujours des lekë en espèces : les entrées des musées et beaucoup de restaurants du bazar n'acceptent pas la carte bancaire.

FAQ

Combien de temps faut-il pour visiter Gjirokastër ?

Deux jours pleins suffisent pour couvrir la citadelle, le Vieux Bazar, les principales maisons-musées et une excursion aux environs. Une journée reste possible mais oblige à sacrifier les maisons-musées.

Comment se rendre à Gjirokastër depuis Tirana ou Saranda ?

Depuis Tirana, comptez 3h30 à 4 heures de route en voiture ou en bus. Depuis Saranda, le trajet prend environ une heure par une route de montagne. Il n'existe ni gare ni aéroport à Gjirokastër.

Gjirokastër ou Berat, laquelle choisir en priorité ?

Pour une seule journée, Berat se visite plus facilement grâce à son relief moins pentu. Pour deux jours et plus, Gjirokastër récompense davantage grâce à sa citadelle et ses maisons-musées.

Quel budget prévoir pour deux jours à Gjirokastër ?

Comptez environ 40 à 50 euros par personne et par jour, hébergement en guesthouse et repas compris, en ajoutant 15 à 30 euros pour une excursion vers le Blue Eye.

Quelle est la meilleure période pour visiter Gjirokastër ?

Le printemps (avril à juin) et le début de l'automne (septembre-octobre) offrent le meilleur compromis entre températures douces et faible affluence, en évitant la chaleur de juillet-août.

Est-ce que Gjirokastër est une ville touristique et sûre ?

Gjirokastër est une ville sûre et moins fréquentée que Berat ou Kotor, avec une affluence concentrée surtout en fin de matinée autour de la citadelle.

Conclusion : deux jours pour la cité de pierre

Deux jours suffisent à comprendre pourquoi Gjirokastër occupe une place à part parmi les villes-musées des Balkans : ni figée dans une carte postale, ni livrée au tourisme de masse, elle garde ce mélange d'architecture remarquable et de vie quotidienne albanaise qui manque à des destinations plus fréquentées. Que vous veniez pour la citadelle, les maisons ottomanes ou simplement pour flâner dans le bazar, prenez le temps de vous perdre volontairement dans Palorto ou Dunavat.

Pour profiter de ces deux journées sans chercher votre chemin entre les ruelles, le parcours audioguidé Ryo de Gjirokastër se suit à votre rythme, sans réservation ni horaire imposé : une manière simple de transformer une liste de monuments en véritable histoire de la ville.