Créé par Romane, le 17 août 2026
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Visitar Montpellier en 3 días: itinerario completo 2026
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Bajo los soportales de la Place de la Comédie, los montpellerinos la llaman aún «el Huevo», tanta energía concentra por sí sola la elipse de adoquines blancos. Visitar Montpellier en 3 días es precisamente eso: pasar de una callejuela medieval a un edificio neoclásico construido en 1988, y luego de un tranvía con colores firmados por Christian Lacroix a una playa accesible en veinte minutos en bicicleta. Algunos datos siempre sorprenden a los visitantes por primera vez: un jardín botánico plantado bajo Enrique IV en 1593, el más antiguo de Francia aún en actividad; un museo que alberga una de las colecciones Courbet más ricas fuera de Ornans; un acueducto del siglo XVIII que todavía alimenta una fuente monumental; lagunas saladas donde aún se recogen ostras a mano, a menos de una hora del centro. El recorrido audioguiado Ryo de Montpellier acompaña este descubrimiento barrio a barrio, entre el Écusson histórico, las líneas contemporáneas de Antigone y las orillas salvajes del Mediterráneo. Tres días bastan para sentir este gran salto, siempre que se siga un itinerario que respete la geografía de la ciudad en lugar de ir en zigzag de un punto a otro.
Día 1: el Écusson y el corazón histórico de Montpellier
Empieza por el centro, a pie, con los auriculares puestos si sigues el recorrido audioguiado Ryo de Montpellier: el Écusson debe su nombre a su forma de escudo y se puede recorrer entero en una tranquila media jornada. Prevé una pausa para comer a mitad del programa; las distancias son cortas pero los desvíos, numerosos.
Place de la Comédie y la Esplanade Charles-de-Gaulle
La Place de la Comédie abre el baile. Construida en el siglo XVIII sobre el emplazamiento de un antiguo convento, debe su apodo a la Ópera Comédie que la bordea, y su silueta ovalada a una remodelación del siglo XIX. En el centro se alza la Fontaine des Trois Grâces, copia de la esculpida por Étienne d'Antoine en 1790.
Desde allí, la Esplanade Charles-de-Gaulle prolonga la plaza con casi 300 metros de plátanos centenarios. Es un eje de paseo tanto como de vida local: jugadores de petanca al caer la tarde, vendedores de churros el fin de semana y, al fondo, el Corum, palacio de congresos que acoge parte de los grandes festivales de la ciudad.
Si eres madrugador, detente en las Halles Castellane justo antes de adentrarte en el Écusson. Este mercado cubierto abre a primera hora de la mañana y permite tomar un café cargado entre los puestos de charcutería y los de marisco, lejos de la agitación turística que llega a media mañana.
Las callejuelas medievales del Écusson y sus mansiones señoriales
Adéntrate después en la red de callejuelas adoquinadas que compone el viejo Montpellier. La rue de l'Ancien Courrier y la rue du Bras de Fer concentran tiendas independientes y fachadas del siglo XVII, mientras que los patios interiores esconden una treintena de mansiones señoriales construidas por la burguesía parlamentaria de los siglos XVII y XVIII.
La Cathédrale Saint-Pierre, con su macizo pórtico flanqueado por dos torrecillas cilíndricas, contrasta con la escala del resto del barrio. Su fachada defensiva recuerda que también fue catedral-fortaleza en la época de las guerras de religión.
Justo detrás, la Faculté de Médecine reivindica el título de escuela de medicina más antigua del mundo aún en activo, con sus primeros estatutos que se remontan a 1220. No se visitan los anfiteatros sin reserva, pero la fachada y el jardín de plantas medicinales adyacente merecen un desvío de cinco minutos.
También te cruzarás con el Hôtel de Varennes, que alberga el museo del Vieux Montpellier: entrada gratuita, salas modestas pero una de las pocas ocasiones de penetrar en una de estas mansiones señoriales sin reserva ni precio de entrada. Calcula unos veinte minutos de visita, no más.
Musée Fabre y el ambiente de las terrazas por la noche
Al salir hacia el norte del Écusson, el Musée Fabre (39 Boulevard Bonne Nouvelle, 34000 Montpellier, valorado con 4,5/5 en Google según 4 713 reseñas) ocupa un antiguo colegio jesuita completamente renovado. Sus colecciones figuran entre las más ricas de Francia fuera de París: un conjunto de obras de Courbet de los más completos fuera de Ornans, salas dedicadas a Frédéric Bazille, hijo de Montpellier y compañero de los impresionistas, y un espacio entero surgido de las donaciones de Pierre Soulages. Calcula unos diez euros de entrada y una hora y media de visita para no perderte lo esencial.
Al caer la noche, el Écusson cambia de ritmo. Las terrazas de la place Saint-Roch y del Plan Cabanes se llenan desde las 18 h, y varios bares en las azoteas de los hoteles del centro ofrecen vistas sobre los tejados rosados hasta las estribaciones de las Cévennes en días despejados. Es el momento en que Montpellier muestra su fama de ciudad universitaria: una de las poblaciones más jóvenes de Francia, con casi uno de cada cinco habitantes matriculado en la enseñanza superior.
Esta ciudad se pasea de día como de noche, y es probablemente lo que más la distingue de otras ciudades del sur. A mediodía, el Écusson vive a la sombra de sus callejuelas estrechas, cuyo trazado medieval corta naturalmente el sol; al caer la tarde, las fachadas de la Ópera Comédie, la catedral y el Peyrou se iluminan y las plazas cambian de público. La rue de la Loge y la rue Foch permanecen animadas hasta tarde, el Plan Cabanes conserva su ambiente de barrio popular y la esplanade Charles-de-Gaulle se convierte en un paseo nocturno hasta el Corum. Repite el mismo recorrido después de cenar: no tendrás la sensación de pasar dos veces por el mismo lugar.
No te detengas en el primer bar que encuentres. Las calles perpendiculares a la rue Foch suelen esconder direcciones más tranquilas, alejadas del paso.
Día 2: Antigone, Port Marianne y el Peyrou, el otro rostro de Montpellier
Tras la piedra medieval, un cambio radical de escenario. El segundo día explora la Montpellier que se construyó a partir de los años ochenta, cuando la ciudad apostó por la arquitectura contemporánea para triplicar su población en cuarenta años.
El barrio Antigone, un viaje arquitectónico neoclásico
Diseñado por el arquitecto catalán Ricardo Bofill a partir de 1979, el barrio de Antigone despliega un eje de casi un kilómetro desde la Place de la Comédie hasta las orillas del Lez. Columnas gigantes, frontones triangulares y fachadas de hormigón prefabricado componen un decorado que toma prestado el vocabulario clásico asumiendo al mismo tiempo su modernidad material.
La Place du Nombre d'Or debe su nombre al trazado geométrico de Bofill, derivado del número áureo tan apreciado por los arquitectos del Renacimiento. Un poco más adelante, la Place du Millénaire cierra la perspectiva con un inmenso arco de medio punto. Muchos visitantes se sorprenden al saber que estos edificios albergan viviendas sociales y oficinas ordinarias: Antigone no es un decorado de cine, es un barrio habitado en el día a día.
Recorre el eje en toda su longitud en lugar de cruzarlo: es avanzando recto cuando la perspectiva bofiliana cobra todo su sentido, columnata tras columnata.
Port Marianne y las orillas del Lez
El eje de Antigone desemboca en Port Marianne, barrio de negocios y ocio construido a lo largo del Lez. El Ayuntamiento, un cubo oscuro firmado por Jean Nouvel y terminado en 2011, destaca por su geometría cortante y sus hendiduras de luz verticales.
Bordeando el río aguas abajo se llega al barrio Odysseum: planetario Galileo, acuario Mare Nostrum, pista de hielo y zona comercial forman un conjunto de ocio bastante alejado del resto de la estancia, más indicado para una salida en familia. El paseo peatonal a lo largo del Lez, sombreado y prácticamente llano, es también el punto de partida del carril bici verde que lleva hasta el mar: lo usarás el día 3.
El paseo del Peyrou y sus vistas sobre la naturaleza circundante
De vuelta al centro para terminar la jornada en las alturas. La Promenade du Peyrou, acondicionada a partir de 1689, ofrece el panorama urbano más amplio de Montpellier desde su explanada elevada. Una estatua ecuestre de Luis XIV preside el conjunto, rodeada de una doble hilera de plátanos podados en cuadrado.
En uno de los extremos se alza el Arc de Triomphe, erigido a finales del siglo XVII para celebrar las victorias del mismo rey, y en el otro el Château d'Eau octogonal que señala la llegada del Aqueduc Saint-Clément. Con 880 metros de longitud en dos niveles de arcos, este acueducto del siglo XVIII abastecía a la ciudad con agua captada en el manantial del Lez, a catorce kilómetros de allí.
En días despejados, la vista alcanza las Cévennes al norte y a veces el mar al sur: ven si es posible una hora antes de la puesta de sol, cuando la luz rasante baña el conjunto y los corredores locales ceden el paso a los fotógrafos. Para prolongar la pausa en un entorno más verde, el Jardin des Plantes de Montpellier (163 Rue Auguste Broussonnet, 34090 Montpellier, valorado con 4,4/5 en Google según 7 912 reseñas), muy cercano, es el jardín botánico más antiguo de Francia aún en activo, plantado en 1593 por orden de Enrique IV para formar a los futuros médicos de la Facultad. La entrada es gratuita y nuestro artículo Ryo sobre jardines y parques para descansar en Montpellier detalla otros rincones verdes de la ciudad para tomar aliento entre visita y visita.
Día 3: escapada hacia el mar, las lagunas y el interior
Montpellier tiene la particularidad de no ser del todo una ciudad costera ni del todo una ciudad de interior: el Mediterráneo está a menos de 20 minutos en coche, y las primeras estribaciones de la garriga comienzan a diez minutos en la dirección contraria. El tercer día tendrás que elegir, o hacer las dos cosas si sales temprano.
Las playas y lagunas alrededor de Montpellier
Palavas-les-Flots, a 12 kilómetros del centro, sigue siendo la estación más fácil de alcanzar. Sus casas sobre pilotes alineadas a lo largo del canal y su pequeño faro conforman un decorado diferente al de las playas rectilíneas más al este. Se puede llegar en autobús desde el centro, pero la manera más agradable es el carril bici verde que bordea el Lez durante casi 15 kilómetros desde Port Marianne: unos tranquilos sesenta minutos pedaleando, practicable todo el año, lejos del tráfico.
Más al este, La Grande Motte impresiona con sus pirámides de hormigón blanco ideadas por el arquitecto Jean Balladur en los años sesenta, pensadas para evocar las ciudades mayas desde el mar. Es uno de los escasos ejemplos de urbanismo costero del siglo XX enteramente concebido como un proyecto arquitectónico coherente, hoy catalogado como Patrimonio del siglo XX.
Entre las dos estaciones se extiende el étang de l'Or, laguna poco profunda donde se posan flamencos y garzas, visibles desde varios puntos de observación habilitados. En temporada, varias playas ofrecen acceso con chiringuito, tumbonas y servicio en terraza directamente sobre la arena, una fórmula que detalla nuestra selección Ryo de las mejores playas de Montpellier así como nuestra guía Ryo de los mejores chiringuitos alrededor de Montpellier. Reserva tu tumbona la víspera en julio-agosto, las plazas se agotan rápido por la mañana.
Viñedos y garriga del interior montpellerino
Si prefieres el interior, dirígete al norte y al macizo del Pic Saint-Loup, silueta calcárea de 658 metros que domina todo el paisaje vitícola circundante. La denominación Pic Saint-Loup, una de las más reputadas del Languedoc, produce tintos potentes sobre suelos de cantos rodados y caliza, que puedes catar directamente en las bodegas que abren sus puertas al público.
La garriga que tapiza las colinas de alrededor desprende un aroma característico de tomillo y romero en verano, cuando el calor hace estallar los aceites esenciales de las plantas bajas. Los pueblos encaramados como Saint-Mathieu-de-Tréviers o los vestigios del acueducto de Castries, construido en el siglo XVII para abastecer el castillo, salpican una ruta que se puede recorrer tanto en coche como en bicicleta para los más entrenados.
Calcula dos horas y media de ida y vuelta para la ascensión al Pic Saint-Loup si te tienta la senderismo. El sendero, bien señalizado, sube empinado al final pero recompensa con una vista de 360 grados sobre la llanura, el mar y, en días despejados, el Mont Ventoux.
¿Un día más? Excursiones e ideas para prolongar la estancia
Tres días cubren lo esencial, pero Montpellier también funciona muy bien como base para explorar la región durante cuatro o cinco días. Varios lugares destacados del Hérault y del Gard se alcanzan en menos de una hora.
Sète, a unos treinta minutos en tren, sorprende a quienes no la conocen: canales que atraviesan la ciudad, justas náuticas tradicionales, mercado de pescado matutino y cementerio marino donde reposa el poeta Paul Valéry, con vistas al Mediterráneo. La tielle sétoise, empanadilla rellena de pulpo especiado, merece por sí sola el desplazamiento.
Saint-Guilhem-le-Désert, clasificado entre los pueblos más bonitos de Francia e inscrito en el patrimonio mundial de la UNESCO como parte de los caminos de Santiago de Compostela, se acurruca en las gargantas del Hérault a tres cuartos de hora en coche. El Pont du Diable, románico y vertiginoso, marca la entrada de las gargantas.
El lac du Salagou (Lac du Salagou, 34700 Clermont-l'Hérault, valorado con 4,7/5 en Google según 3 861 reseñas), a una hora al noroeste, ofrece un paisaje casi marciano: tierras rojas de ruffes, coladas de basalto y un lago artificial de setecientas hectáreas donde el baño, el paddle y la bicicleta se practican libremente. Nuestro artículo Ryo sobre el lac du Salagou detalla los mejores miradores.
Para los amantes del senderismo que no hayan tenido tiempo el día 3, la guía Ryo de la ruta al Pic Saint-Loup propone un itinerario completo, y nuestro artículo Ryo sobre las excursiones alrededor de Montpellier recoge más ideas, hasta el Pont du Gard o las arenas de Nîmes, accesibles en tren directo desde la gare Saint-Roch.
Dónde alojarse en Montpellier durante tu estancia
La elección del barrio importa más que la categoría del hotel para aprovechar al máximo tres días en Montpellier.
Dormir en el Écusson o en Antigone para visitar a pie
El Écusson, completamente peatonal, sigue siendo la apuesta segura para quien quiere hacer todo a pie: la mayoría de los lugares del día 1 se encuentran a menos de diez minutos a pie de un alojamiento central. Las tarifas son lógicamente más elevadas, impulsadas por la reciente conversión de varias mansiones señoriales en alojamientos con encanto.
Antigone es una alternativa interesante para los viajeros que priorizan la comodidad moderna: edificios recientes, aparcamientos más accesibles y una conexión directa en tranvía con toda la ciudad. Además, ofrece la oportunidad de dormir en la propia arquitectura que habrás recorrido el día anterior.
El recorrido Ryo Dites bonjour à la Surdouée debe su título al apodo que Montpellier se ha ganado gracias a su juventud universitaria y su dinamismo económico: una buena introducción para elegir el barrio con conocimiento de causa antes de reservar.
Direcciones más tranquilas en la periferia
En Port Marianne y Odysseum, los alojamientos más recientes atraen a familias y viajeros de negocios: barrio tranquilo por la noche, bien comunicado por tranvía y próximo al Arena Sud de France para conciertos y eventos deportivos.
Los barrios residenciales como Les Beaux-Arts o Boutonnet, al norte del Écusson, ofrecen un interesante equilibrio entre tranquilidad y proximidad, a quince minutos a pie del centro. Son adecuados para estancias que comienzan o terminan con una salida matutina en tren, ya que la gare Saint-Roch se puede alcanzar a pie desde ambas zonas.
Cómo llegar a Montpellier
La gare de Montpellier Saint-Roch (Place Auguste Gibert, 34000 Montpellier, valorada con 3,7/5 en Google según 1 849 reseñas), en pleno centro, recibe TGV directos desde París en poco más de tres horas y desde Lyon en menos de dos. Los enlaces hacia Perpiñán y España también pasan por esta estación, que tiene la ventaja de estar a distancia a pie del Écusson. Una segunda estación, Montpellier Sud de France, situada al este de la ciudad y comunicada con el centro por tranvía, acoge parte de los TGV: comprueba cuál figura en tu billete antes de reservar el alojamiento.
El aeropuerto de Montpellier-Méditerranée, a una decena de kilómetros al sureste, conecta con varias ciudades francesas y europeas a través de compañías de bajo coste. Una lanzadera une el aeropuerto con el centro en unos veinte minutos; calcula el doble en tranvía y autobús combinados si viajas ligero y prefieres ahorrar algunos euros.
En coche, Montpellier se encuentra directamente en la autopista A9, entre Nîmes y Béziers. Los aparcamientos de disuasión en la periferia, conectados al tranvía, evitan circular por el centro, donde el tráfico es denso y el estacionamiento limitado. Desde la estación, los TER regionales llegan a Sète, Nîmes o Avignon en menos de una hora: con ello es posible organizar las excursiones de un cuarto día sin necesidad de alquilar coche.
Cómo moverse por Montpellier sin coche
Montpellier ha convertido la ausencia de coche en casi un argumento turístico. La red TaM cuenta con cinco líneas de tranvía desde la apertura de la línea 5 a finales de 2025, con vagones decorados por el modisto montpellerino Christian Lacroix en las líneas 3 y 4 —mundos submarinos por un lado, decorado patrimonial dorado por el otro—; las golondrinas azules de la línea 1 y las flores de la línea 2 están firmadas por Élisabeth Garouste y Mattia Bonetti. Desde finales de 2023, el transporte público es gratuito para los habitantes de la metrópoli; los visitantes, en cambio, compran un título ordinario, de forma individual o en formato de pase diario, mucho más rentable a partir de tres trayectos.
Para los trayectos más cortos o las ganas de pasear, el servicio de bicicletas en préstamo Vélomagg complementa eficazmente la red, con estaciones repartidas por todo el centro y hasta los barrios periféricos. Nuestro artículo Ryo sobre los paseos en bicicleta alrededor de Montpellier recoge varios itinerarios, incluido el carril bici verde hacia el mar mencionado en el día 3.
El casco histórico, completamente peatonal, se recorre sin dificultad a pie: de un extremo al otro del Écusson raramente se necesitan más de veinte minutos andando. Si llegas en coche, déjalo en uno de los aparcamientos de disuasión periféricos, cuya tarifa incluye los trayectos en tranvía para los ocupantes del vehículo: es la solución más económica y la menos engorrosa. Para tres días completos sin coche, tranvía, marcha y Vélomagg cubren la totalidad del itinerario, incluida la salida al mar.
Qué comer en Montpellier
La cocina montpellerina bebe en gran medida de los recursos del litoral cercano. Las ostras de Bouzigues, criadas en el étang de Thau a media hora en coche, aparecen en la mayoría de las cartas de marisco de la ciudad, a menudo acompañadas de una copa de Picpoul de Pinet, vino blanco seco producido en las mismas orillas.
En cuanto a guisos, la brasucada de mejillones, cocidos al fuego de sarmientos de vid, y los petits pâtés de Pézenas, curiosa pastelería agridulce de carne de cordero especiada heredada de los cocineros indios de Lord Clive en el siglo XVIII, merecen que te detengas al menos una vez. En lo dulce, las grisettes de Montpellier, pequeñas bolitas de miel perfumadas con regaliz, todavía se encuentran en algunas confiterías del centro y hacen un recuerdo más original que un imán de nevera.
Para comer al paso, las Halles Laissac y las Halles Castellane concentran una oferta variada de pequeños productores y cocina callejera, más asequible que los restaurantes del centro. El mercado des Arceaux, instalado bajo los arcos del acueducto varias mañanas por semana, ofrece un ambiente mucho más local, con productores del Hérault y vendedores de quesos de oveja de los Causses. Montpellier también se ha forjado una sólida reputación para el brunch del fin de semana, impulsada por su población estudiantil: nuestro top Ryo de los mejores brunchs de Montpellier recoge las direcciones que aguantan la afluencia dominical. Para profundizar en la gastronomía local, nuestro artículo Ryo sobre las especialidades culinarias de Montpellier detalla los grandes clásicos de la mesa languedociana.
Presupuesto, mejor época y consejos prácticos para visitar Montpellier
El clima mediterráneo de Montpellier permite visitar la ciudad casi todo el año, pero dos ventanas se distinguen claramente. La primavera, de abril a junio, ofrece temperaturas suaves y una luz todavía baja, ideal para caminar sin sufrir el calor. Septiembre y octubre prolongan esta clemencia vaciando a la vez la ciudad de las multitudes estivales.
El verano es intenso: las temperaturas superan regularmente los 32 grados en julio-agosto, y el centro, muy mineralizado, devuelve el calor hasta bien entrada la noche. A cambio, es la temporada de los grandes festivales y de las veladas prolongadas en terraza.
En cuanto al presupuesto, calcula unos 60-80 euros por día y persona en fórmula económica (albergue, mercados, transporte público), 120-180 euros en fórmula intermedia con hotel de tres estrellas y algunos restaurantes, y más de 220 euros para una estancia confortable que incluya una excursión privada por el interior. La entrada al Musée Fabre ronda los diez euros y el acceso gratuito a la mayoría de jardines y paseos permite componer un programa rico sin arruinarse.
Dos detalles cambian el confort de una estancia. El viento, primero —tramontana seca o marino húmedo—, que enfría rápidamente las noches de primavera: lleva una capa extra incluso en abril. La afluencia después, concentrada en los puentes de mayo y los fines de semana de festival, cuando los hoteles del Écusson aparecen completos con varias semanas de antelación. Desplazar la estancia una semana suele ser suficiente para recuperar tarifas normales y terrazas con espacio para respirar.
Eventos y festivales que no hay que perderse en Montpellier
Montpellier cultiva una vida cultural densa durante todo el año, un aspecto que la mayoría de las guías de viaje tratan con demasiada brevedad. En primavera, la Comédie du Livre convierte el centro en una inmensa librería al aire libre, con encuentros de autores durante varios días, mientras que el festival Arabesques, dedicado a las músicas y las artes del mundo árabe, se instala en el domaine d'O.
En junio se suceden el Printemps des Comédiens, dedicado al teatro y las formas contemporáneas en el parque del domaine d'O, y el inicio de Montpellier Danse, uno de los festivales de danza contemporánea más antiguos de Europa, que se prolonga hasta julio.
El verano continúa con el festival Radio France Occitanie Montpellier, dedicado a la música clásica y lírica, y las Estivales de Montpellier, mercados nocturnos gratuitos donde productores y viticultores del Hérault se instalan cada semana en la esplanade Charles-de-Gaulle. En otoño, las Internationales de la Guitare y el festival internacional de cine mediterráneo Cinemed completan una programación prácticamente continua. Nuestro artículo Ryo sobre los eventos en Montpellier recoge las fechas exactas, que varían ligeramente cada año: echarle un vistazo antes de reservar evita llegar a la ciudad en su fin de semana más saturado o, al contrario, perderse la cita que habría dado su sabor a la estancia.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días hacen falta para visitar Montpellier?
Tres días permiten recorrer el Écusson, Antigone y escaparse hacia el mar o el interior sin prisas. En dos días, céntrate en el casco histórico y Antigone dejando el mar de lado. Con cuatro o cinco días, añade Sète, el lago de Salagou o una excursión al Pic Saint-Loup.
¿Se puede visitar Montpellier sin coche?
Sí, perfectamente. El centro se recorre entero a pie, el tranvía llega a los barrios periféricos y el carril bici verde comunica la ciudad con el mar en menos de una hora. Solo algunos pueblos del interior son más cómodos de alcanzar en coche o en excursión organizada.
¿Cuál es la mejor época para visitar Montpellier?
La primavera (de abril a junio) y el inicio del otoño (septiembre-octubre) ofrecen el mejor equilibrio entre clima agradable y afluencia moderada. El verano atrae más visitantes y temperaturas elevadas, compensadas por una programación de festivales muy densa.
¿Dónde alojarse en Montpellier para visitar fácilmente a pie?
El Écusson sigue siendo la opción más práctica para hacer todo a pie, seguido de Antigone como compromiso entre comodidad moderna y proximidad al centro. Los barrios más periféricos como Port Marianne son más adecuados para estancias en familia o con vehículo.
¿Qué presupuesto prever para 3 días en Montpellier?
Entre 60 y 80 euros por día y persona en modalidad económica, y de 120 a 180 euros en modalidad intermedia, alojamiento incluido. Las principales visitas culturales son asequibles, con varios sitios gratuitos como el Peyrou o el Jardin des Plantes.
¿Cómo llegar al mar desde Montpellier?
Palavas-les-Flots se alcanza en unos veinte minutos en autobús o en coche, y en poco menos de una hora por el carril bici verde que bordea el Lez desde Port Marianne. La Grande Motte, más al este, requiere unos 25 minutos en coche.
Al término de estos tres días, resulta difícil resumir Montpellier en una sola imagen, pues la ciudad acumula contrastes: callejuelas medievales, columnatas neoclásicas y lagunas salvajes. Es precisamente esta variedad de paisajes en un territorio tan compacto lo que la hace singular entre las ciudades del sur de Francia. Para prolongar la experiencia barrio a barrio, con los auriculares puestos, el recorrido audioguiado Ryo de Montpellier es el complemento más sencillo a este itinerario, tanto si te quedas tres días como si decides, una vez allí, alargar el placer.
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